｜克羅埃西亞 薩格拉布｜連空氣聞起來都是悠閒的味道！

廣場四周沒有很突出的地標建築物，但因為是市中心，也是很多電車的發車站，白天能逛逛麵包店、喝喝咖啡、喂喂鴿子、晚上附近也有酒吧街，從早到晚一直都有當地居民和遊客聚集。遊客中心在廣場11號，有提供英語導覽人員的服務，免費提供市區導覽地圖。廣場上也有免費wi-fi可以使用，是不是很方便！

廣場的歷史可以從十一世紀開始講起，薩格拉布原本有兩處中心，分別是東部的卡普托爾(Kaptol)，現在的聖母升天大教堂所在地，主要是聖職者傳道的地方；和西部的格拉代茨(Gradec)主要是農民和商人的居所。

西元1851年，克羅埃西亞首任總督──約西普‧耶拉齊洽，在兩城鎮中間建造了耶拉齊洽廣場，廣場以北就是現在的舊城區(上城區)、以南就是新城區(下城區)。

耶拉齊洽積極向哈布斯王朝爭取克羅埃西亞的自治權、廢除奴隸制度，人民有獨立自主的民族國家概念，也可以說是從他任內開始的。

廣場上的耶拉齊洽雕像在第二次世界大戰後，被前南斯拉夫總統狄托以雕像不符合共產主義精神的政治名義撤除，廣場也被改名為「共和廣場」。直到1991年蘇聯瓦解，雕像才重新回到了廣場。以前揮劍而立，威風凜凜的雕像原本朝著北邊的敵人匈牙利，後來則面對著南邊的塞爾維亞。

也就是說，現在順著總督劍指的方向就會往新城區走、反方向就會走往舊城區，薩格拉布大部分景點都集中在舊城區喔！

這個教堂最棒的地方在於免門票，也可以自由拍照！不過要注意一下穿著短褲是不能進入教堂裡面的。

原名「聖史蒂芬大教堂(St. Stephen’s Cathedral)」，現在除了聖母升天教堂、也被稱作「薩格拉布主教座堂Katedrala Marijina Uznesenja i Sv. Stjepana」。

聖母升天教堂在十一世紀末建成，那時候是哥德式建築，歷經戰爭和地震的催殘，有些重建的地方改為巴洛克式。近年最嚴重的破壞是1880年的地震，正面重建成新哥德樣式，還多蓋了兩座高達105公尺的鐘塔，成為薩格拉布最重要的地標、也是克羅埃西亞數一數二高的建築物。

面對教堂右手邊的高塔持續處於維修中(2017的現在依然還在修)，外面圍著的帆布刻意作成高塔原本的樣子以供遊客拍照，也算是很有誠意啦～

教堂外面的卡普托爾廣場(Kaptol Square)有於1865建造的聖母瑪利亞紀念柱(Marijin stup)，上面是聖母的雕像，下面圍繞著四個小天使。小天使分別代表信念(Faith)、盼望(Hope)、純真(Innocence)、謙遜(Humility)。這個紀念的雕像和耶拉齊洽廣場的一樣，都是出自奧地利雕塑家Anton Dominik Fernkorn。

如果進到教堂裡面參觀，可以看到包括13世紀的壁畫、文藝復興時期的靠背長椅、大理石祭壇和巴羅克風格的講道壇的遺跡，也有各式彩繪玻璃。地下室的主教聖器收藏室除了收藏11世紀到20世紀的教堂藝術品，克羅埃西亞的達官顯要也有部分葬在這裡，包括首任總督耶拉齊洽。

就在面對教堂的左手邊，有一道老舊的城牆。

十五世紀末，鄂圖曼土耳其人入侵克羅埃西亞地區，為了防禦土耳其人的攻擊，十六世紀初，教堂旁邊蓋起了圍牆和堡壘等等防禦工事。十七世紀，為了加強防禦，在南面修建瞭望塔。近代因為城市規劃的需要，拆除了部分的城牆和高塔，也才有我們今天看到的卡普托廣場。

1880年大地震時城牆上的時鐘也被震壞了，據說時間就停留在地震的那一刻。因為地震對當地造成很大的破壞，所以在時鐘右前方興建了「地震紀念碑」，左邊的建於十九世紀末，因為風化得很嚴重，所以後來又在右邊造一個新的複製碑。

1930年代就開始營業的多拉茲市場有「薩格拉布的肚臍」的稱號，它位於上下城之間的中心，距離耶拉齊洽廣場、聖母升天大教堂走路都只需要兩、三分鐘。交易時間主要在早上，販賣蔬菜、水果、起司等自製加工品、和一些小雜貨，就像台灣的傳統市場一樣，來到這裡可以體驗一下當地人的生活，聽說價格非常便宜，可以趁早餐到中午之前這段時間來這裡逛逛，補充一下出國在外超級缺乏的水果大餐。

市場的特色是每個攤位上都會撐起一朵大紅傘，搭配不同攤位五顏六色的新鮮蔬果，如果能親眼看見一定可以感受到繽紛熱鬧的氣息。可惜這次去的時間已經是中午過後，市場都收攤啦～(週一~週六6:00~15:00；週日6:00~13:00)

廣場附近有一個對著被吊死的人彈奏樂器的雕像，據說這是名為Petrica Keremph的著名吟遊詩人，除了表演娛樂大家之外，也用戲謔的方式反映民間對政治諷刺的言論。

從多拉茲市場周邊隨意晃晃，會經過一些像是防空洞的通道，走出通道之後，眼前就是拉迪切瓦街。這條街從下城區經過耶拉齊洽廣場、一路向北直抵上城區東邊的入口「石門」。這裡有很多特色小店、餐廳、咖啡店，在當地也有「長街」的稱呼。

拉迪切瓦街附近常有一些向上小通道，接著就會走上原本是舊城牆後來改建的步道，才會有一邊是下城區、一邊是高高的牆壁和大樹的高低落差。可以隨意走上一條步道，試試看能不能不靠地圖就找到聖馬克教堂和警盜鐘之塔。

圖片裡面可以看到一個商店外掛著領帶造型的小招牌，關於「領帶」的發明，說法有很多種，其中一種就是源自克羅埃西亞，相傳十七世紀時，法國僱用許多傭兵，來自克羅埃西亞的士兵脖子上都繫著別緻的領巾，是他們的母親或妻子在替他們繫上的，象徵團圓。當他們凱旋回到巴黎時，身上領巾讓一些喜歡時髦的人爭相模仿，後來路易十四看到有的大臣這樣繫著領巾，非常喜歡，甚至規定大家都要這樣打扮。

從2008年開始，每年的10月18日、在薩格勒布還可以看到克羅埃西亞士兵參加「領帶日」活動。

這個教堂最可愛也是最著名的地方就是它有可愛的馬賽克拼貼磁磚屋頂！但它並不是一開始就有這種對於教堂來說太可愛的「招牌」，建於十三世紀的聖馬可教堂是羅馬式建築，十四世紀時禮拜堂和教堂的拱頂改為哥德式建築。

1880大地震後，1881年開始重建，直到1884年才將屋頂鋪上色彩活潑的馬賽克拼貼磁磚。右邊盾牌是薩格拉布的城徽，圖案代表一座有城牆圍繞、固若金湯的城市；左邊的盾牌是克羅埃西亞當時境內三個王國的徽章，紅白相間的格子是克羅埃西亞王國，也就是現今的國旗；達爾馬齊亞王國(Dalmatia)，圖案是三顆獅子頭；下面是斯洛維尼亞王國(Slavonia)，圖案是一隻貂在沙瓦河(Sava)和德拉瓦河(Drava)之間奔跑。

選用這三個王國徽章，是為了紀念克羅埃西亞從被其他國家或王朝統治時採用的「封建制度」走向一個民族國家「克羅埃西亞國」的改變。

推薦大家在下午3~6點的時間到聖馬可教堂附近逛逛，因為可愛的屋頂面南，下午陽光照在馬賽克磚上特別漂亮(這張照片的拍攝時間是8月底，下午4點左右，還偷偷開了閃亮亮的濾鏡讓它亮晶晶)，不過教堂內部不確定是否開參觀，去之前要多留意開放時間。

據說登上這座塔，有一個環繞塔身的瞭望台，可以三百六十度俯瞰整個薩格拉布市，但是因為登塔參觀要付費，那時幾乎逛遍整個舊城區的我和旅伴也快累癱了，就決定坐在附近可以看到整個塔身的小公園休息。

這是一座四邊形的仿羅馬式高塔，原本是為了阻止鄂圖曼土耳其人進攻而建的防禦砲塔，也是現在薩格拉布保持得最完整的防禦建築。還有個奇妙的傳說：「有次鄂圖曼土耳其在沙瓦和南岸駐紮，準備攻城，當時塔頂某架加農砲在中午對土耳其人開火，正好打中一隻公雞，公雞居然瞬間化成灰燼，土耳其人士氣大跌，最後攻城失敗。」

雖然我很疑惑加農砲居然可以只打到一隻公雞而不會炸到旁邊，但總之這座四層樓的砲塔隨著時代改變，用途也從防禦工事變成報時的警示，塔裡的大鐘有段時間在每天傍晚城門要關閉時會被敲響以提醒大家趕快進城。

羅特栩查克(Lotrščak)就是「警盜之鐘」的意思，十九世紀之後，塔裡又多加了一架砲台，每天正午鳴炮讓全城居民對時，這個儀式持續到現在，除了紀念當年嚇退土耳其人之外、也變成一個觀光特點，大家常常在中午前跑到附近倒數等待鳴炮，不過因為手上的時間多少有些出入，要做好被砲聲嚇到的心理準備。

在這座鐘塔對面，就是纜車站，位置在布滿林蔭的史特羅斯馬耶(Stross-mayer)步道中間，藍色的車廂四面都是玻璃窗，如果是行動不便、體力不佳，或不喜歡爬坡的人，藍色纜車絕對是個往返上、下城的代步好選擇。

這是一間吃了之後回來台灣覺得難以被超越的超級蛋糕店(也可能是我在台灣吃得太少)！！！位置離耶拉齊洽廣場、聖母升天教堂、多拉茲市場都很近，步行只要一、兩分鐘，逛完教堂往下走不久，在Vlaška街左轉第一間店就是Amélie。

蛋糕店常駐的巧克力、起司檸檬、乳酪等不同口味都有，還有馬卡龍和其他一些餅乾之類的小甜點，飲品也有咖啡、豆奶咖啡、汽水類等等。每個人都有偏好的蛋糕口味，不過這裡的蛋糕水準都在平均以上應該可以滿足大部分的人，我和同伴一起試了大概五種口味的蛋糕 ，像是巧克力、重乳略、蘋果派、起司檸檬派、和最後一種：店員推薦和店名一樣的招牌口味「 Amélie 」。

Amélie在上層奶油之上抹著酸酸甜甜的莓果醬，讓奶油不至於太膩，酸甜之下鋪著一層用料實在的核桃，帶來小小的苦味，混合著蛋糕本身綿密的口感，重複鋪了兩層吃起來滿足感爆炸夠！加上最底下酥脆的餅皮，一口吃下去不管是口感還是味覺都是多層次的享受。

很推薦的另一個原因是這間店其他的甜點也都用料實在，雖然定價有慢慢調高的趨勢，但以東歐對比台灣的物價來說，吃起來堪稱物美價廉，在店內吃了幾塊還不過癮的話，還可以多買幾塊帶回旅館當隔天早餐吃！懷著蛋糕夢的同時也希望大家都可以快快樂樂地吃Amélie。

從薩格拉布火車一出來，就可以看到隔著一條街對面的托米斯拉法廣場，和看起來在大片綠地盡頭的藝術展覽館。其實這裡是這片綠地和小公園的最南端，往北邊延綿將近一公里直到耶拉齊洽廣場附近，從火車站一路步行走到耶拉齊洽廣場大約耗時十五分鐘。這片綠地總共分成三個廣場(橫跨三個大街區)，也分別有國家級的展覽館、圖書館、大師美術館、人類學博物館在各個綠地中間。

藝術展覽館的深色圓頂、黃色外牆看起來和國家劇院很相似，因為它們都是維也納建築師黑爾默(Helmer)和費勒(Fellner)二個人在1898年時完成的。這座藝術展覽館是前南斯拉夫地區最早的展覽廳，展覽館內部是以大型藝術品為主來設計，至今一百多年以來也辦很多重要的展覽。

托米斯拉法廣場上又是一座騎著馬的雕像。這是克羅埃西亞第一位國王托米斯拉夫的雕像，1925年，第一次世界大戰後，克羅埃西亞為了慶祝脫離奧匈帝國的統治，也為了紀念托米斯拉夫加冕1000周年，於是計畫建造這座雕像。但因為一些政治和經濟的不穩定一直拖到1947年，雕像才終於立在了廣場上，面向南邊和火車站對望著。

對於喜歡寄明信片的人來說，出遊最怕的就是找不到郵局，火車站外就是一間頗大的郵局，在搭火車離開薩格拉布之前可以安安心心地把明信片寄出去。

國家劇院在藝術展覽館西邊步行大約十五分鐘，附近有薩格拉布大學、民族學博物館、工藝博物館和米瑪拉博物館……上城區的博物館也是非常多，像是失戀博物館、寫真藝術美術館、自然史博物館等等，薩格拉布真的是充滿了各式各樣的博物、展覽、美術館。據說7、8月是戲劇、歌舞劇和芭蕾舞等等不同藝術表演的旺季，作為重要演出場地的過家劇院天天都有表演節目。

因為是吃完晚餐散步時路過國家劇院，所以照片是夜景模式。不難看出和藝術展覽館的配色相似，都是深色圓頂、黃色外牆，因為它們都是維也納建築師黑爾默(Helmer)和費勒(Fellner)二個人在1898年時完成的。

國家劇院落成之後有著「克羅埃西亞十九世紀末、二十世紀初最美建築」的美稱，劇院外一樣是讓人感覺相當愜意的草皮和花圃，外圍放著長椅。薩格拉布真的是個從早到晚都很適合悠閒地逛來逛去的城市。